Реферат на тему «Последовательность разработки конструктивной документации на новую модель швейного изделия»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 Построение чертежей лекал основных деталей конструкции проектируемой модели одежды
2 Построение чертежей производных деталей из основной ткани
3 Построение чертежей вспомогательных лекал, необходимых для изготовления проектируемой модели одежды
4 Составление таблицы измерений изделия в готовом виде
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе возрастают требования к качеству и ассортименту одежды. Производство высококачественной, модной, соответствующей лучшим мировым образцам одежды невозможно без использования передовой техники и технологии на всех этапах производства, в том числе на этапе конструирования и моделирования, определяющем дальнейшую судьбу новой модели одежды. В современных экономических условиях особую актуальность приобретает проблема формирования рациональной структуры ассортиментного разнообразия, обеспечивающих достаточную прибыль и эффективность производства в полной мере удовлетворяющих население модной и качественной одеждой. Мир меняется и меняет наше отношение ко всему, но неизменным остаются главные требования к портняжному искусству и творчеству художника-модельера. Конструирование по модели является сложным творческим процессом, соединяющим в себе решение художественных и технических задач. К решению художественных задач относится создание модной формы, силуэта и покроя изделия, нахождение модных пропорциональных соотношений частей и целого. К решению технических задач относится получение с помощью расчетных формул и графических приемов, направленных на достижение правильной посадки изделия на фигуре при обеспечении удобства в носке, на получение эффективной конструкции при минимальных материальных и трудовых затратах.
Без грамотного проектирования модели невозможно достичь качественного конечного результата. Поэтому в последнее время все больше внимание обращается на использование современного оборудования и методов в проектировании. Так создаются системы автоматизированного моделирования одежды: эскизы новых моделей одежды в цветном изображении проецируются на экране цветового дисплея. Модельер имеет возможность: изменить цвет и структуру ткани отдельных деталей одежды, оставляя другие без изменения; изменять цвет изделия, не меняя структуру материала; получать комбинированные цвета; рассматривать изделия в разных секторах под различными углами зрения одновременно; рассматривать изделие или отдельные его участки в увеличенном масштабе; изменять вид строчки, дополнять изделие иными элементами, плавно поворачивать изделие на экране и т.д.
Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей разработки конструктивной документации на новую модель швейного изделия.
В структурном отношении настоящая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.

1 Построение чертежей лекал основных деталей конструкции проектируемой модели одежды

При разработке чертежей лекал основных деталей одежды рекомендуется следующая последовательность:
 копируются контуры деталей, копируются конструктивные линии (глубины проймы, талии, бедер, полузаноса, перегиба лацкана, петли) и надсечки по пройме и окату рукава;
 проектируются технологические припуски (на усадку и уработку, на швы, на уточнение и подрезку);
 проверяют сопряжение срезов и производят расчёт надсечек;
 наносят направление нитей основы и допустимые отклонения;
 наносят необходимые надписи и составляют спецификацию лекал и деталей кроя.
К полученным контурам добавляются величины технологических припусков (на усадку и уработку, припуск на шов, уточнение и подрезку).
Поскольку при построении чертежа исходной модельной конструкции по ЕМКО припуски на усадку и уработку учитываются, их не проектируют при изготовлении лекал .
Припуски на швы к контурам деталей выбирают в соответствии с ГОСТом 12807-2003 «Классификация стежков, строчек и швов». Величина припусков на швы зависит от вида шва, участка детали, конфигурации срезов (при увеличении кривизны припуск на шов уменьшается), свойств материалов, ассортимента, применяемого оборудования. Данные о технологических припусках представлены в таблице 1

Таблица 1 — Припуски на швы и подгиб в лекалах жакета женского

Далее проверяют сопряжение срезов. Сопряжение включает совмещение срезов, для проверки срезов спинки и переда по горловине, срезу проймы, боковых и плечевых швов.
Для большей точности соединения деталей изделия в процессе изготовления по срезам лекал ставят контрольные знаки (надсечки). Длина надсечки не менее 0,3-0,4см.
Количество и места расположения надсечек на лекалах обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций.
Направление наименьшего отклонения от нити основы для выбранного вида материала, указано в таблице 2

Таблица 2 — Направление нитей основы и допускаемые отклонения от нитей основы на деталях

На одном лекале группы деталей наносят следующие маркировочные данные:
вид лекал (оригинал или эталон);
наименование изделия;
размерные признаки;
наименование детали;
вид материала (основной, подкладка, прокладка);
количество деталей;
фамилия конструктора.
На одной из деталей даётся спецификация лекал и деталей кроя (таблица 3).

Таблица 3 — Спецификация лекал и деталей кроя

В проектируемом изделии к основным лекалам относятся: центральная часть переда, боковая часть переда, центральная часть спинки, боковая часть спинки, кокетка переда, кокетка спинки, верхняя часть рукава, нижняя часть рукава, нижняя часть манжеты, нижний воротник, нижний хлястик, нижний клапан, накладной карман .
Для построения нижнего воротника на лист бумаги переводится шаблон воротника с чертежа модельной конструкции жакета. Затем даются припуски на швы: обтачивание верхнего воротника нижним воротником 7 мм и втачивание воротника в горловину изделия 10 мм.
Для построения нижнего клапана на лист бумаги переводится шаблон нижнего клапана с модельной конструкции переда. Затем даются припуски на швы: обтачивание верхнего клапана нижним клапаном 7 мм и притачивания клапана к переду.
Также производится построение нижнего хлястика, нижней манжеты. Швы на обтачивания деталей 7 мм.

2 Построение чертежей производных деталей из основной ткани

Детали швейных изделий, которые разрабатываются на базе основных, называют производными. Они предназначены для создания внешнего вида соответствующей модели и существенно зависят от методов технологической обработки. Размеры и форма тесно увязаны с контурами основных деталей.
В проектируемом изделии к производным лекалам относятся: подборт, верхний воротник, верхний клапан, верхний хлястик, верхняя манжета.
Подборт строится на основе центральной части переда. К внешнему срезу подборта дают припуск на кант. Ширина подборта по плечевому срезу увязывается с шириной обтачки на уровне плечевого среза. Для оформления внутреннего и верхнего среза подборта дается припуск на шов притачивания подкладки к подборту — 10 мм, припуск на обтачивания края борта — 0,7 см. —
При построении подборта учитывается технологический припуск на посадку в уголках 1 мм. Подборт должен заходить за линию подгиба низа на величину, равную посадке подборта между петлями 2 мм на каждую пару петель. Внутренний край подборта отстает от внутреннего края петли на 3,0.4,0 см.
Чертеж верхнего воротника разрабатывается по лекалу нижнего. Для построения верхнего воротника к контурам нижнего воротника проектируются следующие припуски: на посадку в углах — 1 мм; по срезу отлета и концам воротника на кант — 2 мм; на огибание верхним воротником нижнего воротника — 2 мм.
Чертеж верхнего клапана разрабатывается по лекалу нижнего клапана. Для построения верхнего клапана к контурам нижнего клапана проектируются следующие припуски: на посадку в уголках — 1 мм; на кант (по боковым и нижнему срезам) — 2 мм.
Чертеж верхнего хлястика и верхней манжеты строится по лекалам нижних деталей с добавлением припусков на обтачивания 7 мм. В детали верхнего хлястика даём припуск на посадку в уголках 1 мм.
На лекала наносят направления нитей основы и допустимое отклонение от них, маркировочные данные.

3 Построение чертежей вспомогательных лекал, необходимых для изготовления проектируемой модели одежды

Вспомогательными называют лекала используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а так же для уточнения размеров и формы деталей которые должны быть точно сохранены в готовом изделии. Они разрабатываются на базе лекал — эталонов основных и производных деталей .
Для изготовления жакета женского разрабатываются следующие вспомогательные лекала:
1. Лекало для намелки и обтачивания угла воротника. Строят с учетом контуров воротника по срезам отлета и линии втачивания воротника в горловину.
2. Лекало для намелки угла обтачивания борта. Изготавливают по контуру переда, исключая на участках намелки припуск на ширину шва обтачивания и учитывая толщину линии намелки.
3. Лекало для намелки месторасположения клапана и накладного кармана. Строят относительно бокового среза, среза низа.
4. Лекало для намелки мест расположения петель и пуговиц. Построение производят по лекалу переда с учетом уже произведенной технологической обработкой изделия. По внешнему краю лекало должно соответствовать форме борта в готовом виде.
5. Лекало для намелки петли на клапане и хлястике.
6. Лекало для обтачивания углов клапана и хлястика.
Оформление вспомогательных лекал аналогично оформлению других лекал.

4 Составление таблицы измерений изделия в готовом виде

Для контроля качества изготавливаемых изделий в условиях производства заполняется таблица измерение изделия в готовом виде на данный размер-рост.
При этом используют разработанные чертежи лекал и нормировочные документы: ГОСТ 4103-2003 «Изделия швейные. Методы контроля качества». «Инструкция о порядке разработки и утверждению технических описаний на модели одежды».
Места измерений изделия в готовом виде наносят на лекала оригиналы с указанием величин измерений в лекалах в готовом виде и величин технологических припусков (швы, усадка, уработка, подгиб, уточнение).
Числовые характеристики измерений изделия в готовом виде представлены в таблице 4.
Таблица 4 — Измерение изделия в готовом виде

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сделать следующие выводы:
Конструкторская документация (КД) — это графические и текстовые документы, которые в совокупности или в отдельности, определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации.
В состав рабочей конструкторской документации на швейные изделия входят следующие документы:
Чертеж детали (ЧД) — документ, содержащий изображение детали кроя, ее измерения, данные об особенностях ее обработки при изготовлении изделия;
Сборочный чертеж (СБ) — документ, содержащий изображение и соединение деталей в узлы и данные для его изготовления и контроля;
Спецификация к сборочному чертежу — документ, указывающий, какое количество лекал и деталей кроя из какого материала необходимо для изготовления изделия;
Чертеж общего вида (эскиз модели) (ВО) — документ, определяющий внешний вид изделия, основные размеры и конструкцию как всего изделия, так и его составных частей;
Конфекционная карта — документ, содержащий перечень и образцы всех материалов и фурнитуры, которые необходимы для изготовления изделия;
Чертеж градации лекал деталей изделия — документ, содержащий чертежи деталей изделия на все рекомендуемые размеры и роста;
Техническое описание (ТО) — итоговый документ, в разработанной конструкторской документации, который содержит данные, необходимые для изготовления проектируемой модели с учетом способа производства.
Конструкторская документация на проектируемую модель состоит из лекал — эталонов, разработанных на типовые фигуры базовых размеров и ростов, чертежей градации лекал на все рекомендуемые размеры и роста и технического описания. При этом конструкторская документация, разрабатываемая на предприятиях массового и серийного типов производства, дополняется утвержденным образцом — эталоном.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конструирование одежды с элементами САПР: учебное пособие для вузов/ Е.Б. Коблякова [и др.]. — перераб. и доп. – М.: Легпром-бытиздат, 1988. — 402с.
2. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства: учеб. пособие для вузов / Б.А. Бузов, Т.А. Модестова, Н.Д. Алыменкова. — 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1986. — 424с.
4. Ассортимент тканей: методические указания к лабораторным работам по курсу «Материалы для швейных изделий» и «Конфикционирование» материалов для студентов специальности Т17.03/УО « ВГТУ»; сосТ.о.В. Лобацкая. — Витебск: УО «ВГТУ», 2003. — 75с.
5. Эльке Гизе, Модные силуэты (тенденции моды) / Эльке Гизе // Ателье. — 2008. №5-С.11.
6. Единая система конструкторской документации: справочное пособие. – М.: Изд-во стандартов, 2016. — 280 с.
7. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.2. Базовые конструкции женской одежды / ЦНИИШП. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. — 119с.
8. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для вузов / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева. – М.: МГА-Легпром, 1999. — 216 е.: ил.
9. Ивашкевич, Е.М. Методы соединения деталей одежды и влажно-тепловая обработка/ Е.М. Ивашкевич, Н.П. Гарская, Р.Н. Филимоненкова; УО «ВГТУ». — Витебск: УО «ВГТУ», 2007. — 114с.